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中国顶级淮扬菜大全,中国顶级淮扬菜

淮菜是我国传统的八大菜系之一,“扬”是扬菜,是以扬州一带为代表的长江流域,“淮”是以淮安一带为代表的淮河流域。

淮扬菜是以扬州府和淮安府为中心的淮扬地区的菜系,形成于扬州、淮安等地。

淮菜始于春秋,兴于隋唐,盛于明清,有“东南第佳味,天下之至美”之称。

淮菜精挑细选,以材施艺; 打造精致风格的雅丽; 追求本色、清洁、和平。

“醉蟹不看灯,风鸡不过灯,刀鱼不过清明,鲟鱼不过端午”,不同时期的不同标准,确保了盘里美食的配料达到最佳状态,让你随时感恩美淮扬。

淮菜对刀工非常讲究,刀功精细,尤其是瓜雕,家喻户晓。

菜肴形态精致,味道醇和; 烹饪时常用火候,讲究火候,善于炖、蒸、热、热、蒸、烤、炒; 原料多以水产为主,注重鲜嫩,味道温和,清洁略带甜味。

那道菜纤细美丽,格调高雅。

每次评价淮扬菜时,后代往往用“贵”字。

这应该与两淮盐商和河务官豪甲天下的餐饮消费有关,这也是淮扬菜做大的一大保障。

徐谦芳《扬州风土记略》说:“扬州土著多以盐务为生,惯于浮华,精于肴,故扬州宴席各地闻名,但点心制作工艺极为考究,汤包油饼尤其名噪一时。

”由盐商和盐官饮食规范形成的场面宏伟,环境典雅,菜品奇特,选材严格,餐具精美,基本上是淮扬菜的主要特色翻版。

狮子头

淮扬菜的精致,不仅体现在选材上,更体现在其制作工艺上,狮子头就是其中的代表。

肋下取硬五花,红白分明,层次多样,胖三七、精肥搭配,达到鲜嫩肉香的效果。

做狮子头和做鱼丸、肉丸不同,猪五花肉切忌用绞肉机磨成蘑菇,出现在一刀两断的地方。

先用平刀法把猪肉切片,再用直刀法切成极小的肉丁。 所谓粗切、细切、石榴粒大小,不用一刀切,切碎。 这样的好处是保持肉质的肌理,组织得以保留,最大限度地保持口感。

这里的关键是,不能用绞肉机绞,不能用排刀切。 真正意义上的狮子头,是不切碎的美味。

不仅如此,狮子头的用力方法和火锅的准备也很出色。 因为肉都是切下来的,所以没有用绞肉机绞出来的那种粘性,口感就像刚入口就融化了一样。 这里不能放鸡蛋和生粉等。 要想把不团结的肉粒放在一起,还需要下功夫把调味料和高汤放进去后,这肉粒像球一样从左手落到右手,从右手掉下去

放入锅中后,用轻柔的小火加热4小时以上。 请确保汤面始终处于打开状态。 否则,火一变大,狮头就会变成米粒汤。

狮子头真正佩服的功夫还在于调味,必须放入汤汁用力。

用猪脚骨、母鸡、鹅、火腿等材料文火吊8小时以上的汤汁是狮子头鲜味的来源。

骨头是汤底,鸡是鲜的,鹅是浓香的,三者都是汤的灵魂,味形各异,自然有层次。

成功的狮子头,应该是肉香醇厚清新的怡人,两者兼具。

上了桌后仔细一看它的形状,就会咕哝凹凸不平。 那是因为肥瘦丁和瘦肉丁在汤里炖久了后,变形程度不同。

把它放在一个小碗里,好好摇一摇,然后放在桌子上,这只狮头应该在碗里有点摇。 它的身体像狮子头一样摇着水。

烤猪头

烤全猪头是扬州菜中有名的“三头”之一。

“三头”是指“炸猪排”、“炖蟹粉狮子头”、“烤猪头”。

其中尤以“烤猪头”历史悠久,评价最高。

“刮猪头烧”是淮扬菜中工艺极其复杂的功夫菜肴。

《竹枝词》有释:“扬州好,法海寺间游,湖上虚堂开对岸,水边团塔映中游,留客烂猪头。

“这道菜的烹饪技术很好。

阅读《随园食单》,袁枚先生在书中记载了“烤猪头二法”,其中一种方法实际上就是扬州的“搅拌猪头”。

具体做法是:“洗重5斤者,用3斤甜酒; 八斤者甘酒五斤。

先把猪头放入锅里和酒煮,放入大葱30根、八角3分钱,煮200多滚; 一大杯秋油,放一两糖,熟了再尝咸淡,再调秋油; 浇上热水越过猪头一寸,压上重物,用大火下香; 扑灭大火,用文火小火,以干腻为限; 腐烂了就打开盖子,晚了就放油。

烤猪头要搔猪脸再着手,下巴开刀,从下而上,与骨肉分离。 这需要非常熟练的刀工。

然后去腥,泡顺三个手续,成品铺在大腰盘上,整个猪脸连着双耳没有破损,但刀很快就碎了,筷子一碰就开。 不得不感叹淮扬菜师傅的功夫。

拆鲣鱼头

郑板桥的这首诗,充分体现了人们对鱼头菜“夜半饮酒江月下美人炙鱼头”的热爱。

鲣鱼头的解体在扬州有句谚语。 “鲣鱼吃头,青鱼吃尾,鸭子吃大腿。

这道菜鱼皮酥脆,鱼肉鲜嫩可口。 味浓。

更令人惊叹的是,他看到鲣鱼的头漂浮在汤里,却是一团没骨头的肉,鱼头上的鱼肉都完好无损,这绝对能考验师傅的功绩。

这道菜对头“拆骨”的要求简直是吹毛求疵,既要不留一根细骨,又要不改变整个脑袋的形状。

厨师们经过艰苦的训练,掌握了“庖丁解鱼”的好刀工。

将鱼头轻轻煮开后放入水中,一边用手扶着鱼头,一边用手细细地一根根取出鱼骨。 其中鱼眼周围的皮尤为重要,如果它散开,头形也就消失了。

拆下来的鱼头可以在浓汤里炖。 因为整个脑袋都被分解炖了,所以脑子里的中心地带也经常有味道。 鱼鲜汤的香味融入炉中,肥肉浓,很滑。

扬州鹅

扬州鹅是有2000多年历史的淮扬菜中不可缺少的名菜,有着悠久的历史。

在扬州,盐水鹅又被亲切地称为老鹅。

鹅不是昂贵的食材,制作方法也没有复杂的技术,但扬州人的酒席上,却少不了盐水鹅。

扬州人管鹅叫鹅,除了历史悠久的文化传承因素外,其中不乏亲切之意。 鹅老还有另一层含义,一是它的大小,饲养的家禽中鹅头最大。 二是盐水鹅调味美味。 卤汁只要有传承的老汤,做咸水鹅就足够了。

此外,鹅叫声爽朗亲切,久而久之,盐水鹅在扬州人那里也变成了鹅。

做得好的鹅,外表清澈,黄油明亮,不破碎,粗壮充实; 味道适中,有滋味; 空虚的滋味不会骗人,和酒一起吃饭也不淡; 肉质脆嫩,香气宜人。

浓而不腻,淡而不淡,味道鲜美,吃完后牙颊留香。

鹅盐水在扬州是家常菜,也是酒席华宴上的第一道名菜,可以说是大厅下厨房疯狂上床的魅力所在。

梁溪脆鳖

梁溪脆鳖,又名无锡脆鳖、淮扬脆鳖,有时直接简称脆鳖,是江苏鳗鱼肴中独具特色的传统名菜,在国内外享有盛誉。

据说明朝初叶,无锡厨师把活鳗鱼用水煮开,牵成骨头,放入油锅里炸脆,再用酒、酱油、糖、味精、五香料做成浓稠的红烧酱。 鳗鱼丝又甜又脆,是佐酒的上等料理。

后来,这道菜享誉全城,享誉江苏各地,成为无锡著名的传统风味菜肴。

软蓬蓬的大鱼

软蓬蓬的长身鱼又称“软蓬蓬的鳗鱼”,是淮扬菜中最有名的一道菜。 淮安人接待中外宾客最喜欢这道“鲜嫩可口、独一无二”的菜肴,令宾客流连忘返。

第一道热菜是这条软口袋里的长鱼。

关于这个名字的由来,一直没有明确的说法,但有一位厨师说,“软口袋”并不是一般人想的那样,这道菜上桌后用筷子从中间举起,两端下垂,孩子肚子里的口袋。 应该是一种烹饪方法,这道菜在制作时有最后一个勾芡的过程。 一定要把调味料的味道全部加在鳗鱼的佐料上。 而且要保持鳗鱼酱的柔软,就是要软。 即使当初炒硬鳗鱼的肚子,这个时候也要在芡汁里嫩。

用粘稠汁为底,将鳗鱼的棒轻轻包裹起来制作,叫做“柔软的袋子”。

这道菜选用端午前后的“落笔蓝”长线鱼,精心烹制。

做饭后背部黑亮,柔软异常,干净爽口,趁热端上来; 擦筷子,油很亮很滑,就像有点抖又跳一样; 入口柔软,轻轻延伸,牙齿脸颊有香味。

烧马鞍桥

又名马鞍桥酱油煮,由鳗鱼段和猪肉混合烹制,形似马鞍桥而得名。

淮是有名的菜,需要选择非常粗的鱼。 剪头拔尾只取中段。 每段约1寸半,一条鱼只能切6段左右。

鱼的背上还需要剜花。 切口必须到达鱼的脊梁骨。 不能切开鱼片和腹膜。 这样挖出的鱼片,不仅能让猪肉和调味料渗透到鱼片的深处,而且鱼片自然形成中央的一点凸起,两端稍微下垂,形似马鞍,形似小桥。

新鲜五花肉切下洗净,葱姜切下,准备大蒜花瓣。

把鳗鱼段放入锅里烧水,捞出来洗净沥干。

往锅里放油,放入五花肉反复翻炒,在此过程中,依次放入葱姜、长鱼段,继续翻炒。

10分钟后,加入高汤、盐、酱油、大蒜,大火烧开后,文火炖30分钟,最后转大火取粘稠汤汁,烤大马鞍桥成功。

烧过的长鱼片、肚皮向两边微开,形似马鞍,文人赠其美名——鞍桥。

但与传统的马鞍桥红烧相比,创新版浓汤马鞍桥更清淡、美观,是一道非常好的淮扬菜。

文思豆腐

淮菜中,最典型的刀工料理是“文思豆腐”,与“鬼斧神工”相近。

像牙签一样长的成千上万根丝线像粉丝的豆腐皮一样漂浮着,漂浮在清汤里,轻盈、洁白、精致。

尝起来又清爽又嫩,嘴巴也很干净,普通食客们还没有回过神来。 它已经舒适地到达你的胃里了。

因后味不好而叫苦不迭。

文思豆腐的制作非常讲究,请把豆腐表面的老皮削掉,然后用刀竖着切。

这是切片。 这个必须切得像纸一样薄。

切完后,用小刀猛地斜涂豆腐片,“横”成阶梯状,然后切成细丝。

又细又软的豆腐,通常用大刃横切至少88刃,纵向切188刃。 几分钟的光景,易碎的豆腐变成了几千根豆腐皮,放在清水里,根清楚,粗细均匀,细如头发。

别粘在一起,要避免碎掉。 这是在考虑刀工。

这个功夫看起来很简单,但是没有三年五年的训练,是很难胜任的。

操作时,厨师们不仅要心细,还要大胆如虎。

要更加冷静,悠闲。

观赏的时候,看到刀掉了下来,运刀成风。

整个过程真的是行云流水,一气呵成。

特别是金秋时节,有的餐馆根据季节推出最先进的时令美味蟹粉文思豆腐汤。 例如:细发豆腐、小海棠菜、金灿灿的蟹粉蟹膏。 就像一幅色彩斑斓的水墨画,眉毛落在门口,让人终生难忘。

大块的干菜

煮干丝又称鸡汁煮干丝,其风味之美自古被推崇为宴席上的美味佳肴,是淮扬菜系中的看家菜。

以干丝、鸡丝为主,干丝洁白,加上鲜虾,配上各种配料,叫什锦干丝,色彩鲜美,其味更鲜。

“大煮干丝”的刀工要求极其精细,“鹰刀应俎,霍霍霍霏”,一片白干,厨师加工后可切成18片,不仅切好的干丝整齐均匀,而且其粗细也不能超过火柴棍

将银丝般的鱼干用浓浓的鸡汤文火炖煮,鸡汤的美味和完美渗透在鱼干中。 这个味道形容线在扣子里很合适。

干烧不仅全国有名,而且被海外来宾称为“东亚名菜”。

现在来扬州的游客,每次都点“大煮干”或“烫手山芋”。

有些老食客干脆一碗蒸鸡蛋羹和一根鱼干,其他什么都不要,足见鱼干的魅力。

2008年,干丝制作技术被扬州市政府批准为该市第二批非遗名录。

平桥豆腐

平桥豆腐,名朴实无华,是江苏淮安的名菜,在满汉全席中占有一席之地。

选择内脂豆腐,将其切成均匀菱形小块,配以鸡丁、香菇丁、香菜泡沫。

据说平桥豆腐有两断。 一种是用鲫鱼脑和鸡汤调味。 普天之下,就这一家,汤口暂且不谈,想到这一点就觉得不可思议,真是鬼斧神工。 二是做饭上桌后,看起来有点油脂没有热气,其实很烫,勺子不能用,喘不过气,勺子要吹气,所以必须后餐,所以要慢慢用。

因此,平桥豆腐入口热腾腾,清香爽口,汤汁醇厚,咸鲜可口。

镜箱豆腐

镜箱豆腐由无锡迎宾楼菜馆厨师刘俊英创制,用无锡特产“小箱”豆腐烹制。

20世纪40年代,迎宾楼餐厅的厨师刘俊英对家常菜——油豆腐的制作进行了改进,将油豆腐变成了小箱豆腐,在肉馅中添加了虾。 烹好的豆腐馅心满意足,造型美观,纤细柔软,故称肉为金,虾为玉,金为白玉盒镶嵌。

豆腐的形状像女性梳理用的镜箱的箱子,因此被命名为镜箱豆腐。

此菜色泽橘红色,鲜嫩醇溶,荤素结合,老少皆宜,是雅俗共赏的无锡名菜。

松鼠鳖

“松鼠鳖”是苏州地区的传统名菜,在江南各地一直被列为宴席上的一道菜。

各地用黄鳝做菜由来已久,一般以蒸或煮为主,而类似松鼠的黄鳝烹饪首先出现在苏州地区。

从外形上可以看出,这是一种要求很高的刀匠菜。 厨师用精湛的刀工将鱼贴在骨头上切,将鱼切片,剜直,斜切,鱼皮成菱形刃纹,深至皮的4/5,刀刀准确。

最终全身变成108个蒜瓣种子,形似菊花,稍向上翘起的鱼头和鱼尾前后呼应。

油炸后的肉粒像毛一样张开,头高嘴巴张开,鱼尾微微翘起,形状像松鼠一样美丽。

这样的松鼠桂鱼可以说适合淮扬菜厨师刀工的入门水平的考验。 一位有经验的淮扬菜主厨切片鱼时,刀法不会拖云流水,让人感受到刀功的形态美。

镇江肴肉

镇江肴肉,原为“硝肉”,又名“水晶肴肉”,又称“水晶肴蹄”。

300多年来,镇江水晶鸭肉一直名存不衰,南北闻名。

传说过去镇江酒海街酒店的小二,不小心把硝石泡在猪蹄盐里,火煮后肉红皮白,光滑晶莹,卤素冻透明,像水晶一样,香气浓郁,口感醇厚。

后来“硝肉”的不雅照被人嫌弃,称之为“水晶酱肉”,直到现在,它仍是镇江的传统名产。

Yao肉是凉菜,但和普通的熏蜡等不同。

它精肉鲜红,冰凉,但脆嫩易溶,不堵塞牙齿; 去掉肥肉,不厌其烦地吃; 果冻透明晶莹,软得合不拢嘴,不胖不腻。

诗赞曰:“风光无限,今更爱京口肉食烧,不厌其烦微香四溢,嫣红嫣冻水晶肴。

“这道菜胃清爽,色泽高雅,味道好,令人胃口大开。

姜丝调在一起,加点香醋,更有味道。

喝早茶配镇江肴肉,茶香肉鲜美,久吃甘肥后得此苞,舌感一振,再经历佳境,令人感到口福浅浅。

八宝酿造鸭

据《乾隆南巡御膳节次档》记载,乾隆于江南,扬州几乎每次都吃“八宝酿造鸭”。

八宝葫芦鸭是传统技艺中的名菜,用整块去鸭骨头的方法,在鸭肚子里制作出圆圆的糯米、豌豆、熟火腿、香菇、马蹄、大虾、莲子、松子八种馅料,精工做成葫芦形,先卤化后

用胡萝卜和莴笋做成的双色葫芦包边,做成葫芦一样的菜,鸭肉嫩,馅心糯米疏松,味咸香醇。

三只鸭子

烤鸭是江苏扬州和高邮地区的特色传统名菜。

清代《调鼎集》记载了鸭的具体制造方法。 “肥鸭去骨,鸭也去骨,放入鸭腹,蒸熟,完全喂。

后来,扬州饭馆的厨师把野鸭放进骨头里,家鸽放进骨头里,做成“三只鸭”。

质量家鸭肥嫩,鸭香,鸽细酥,味道很好。

被称赞具有“闻香味下马,知味停车”的魅力。

把三种食材放在一起,为了达到这个目的,必须像去除骨头一样保留形状。

因此,这三只鸭子需要在冲裁、敲击、刨削等方面下很多功夫。

刀尖稍微偏移的话,皮会破,整个料理都会宣告失败。

拿起屠宰好的鸭子,刀尖放入鸭子体内,去骨、切肉、翻转,动作如事先设计好的那样准确,出现去骨鸭……取出骨头,不加肉,从外表看食材整体完好无损,长时间慢慢煮

双皮刀鱼

双皮刀鱼刺刀鱼,加工蒸的料理。

双皮是将白肉和鱼肉一起切制而成,是鱼皮和白肉皮两种鱼的简称。

清代词人林兰痴在《刊上三百吟》中写道:“皮里蜂芒肉里均,精工搜寻全身而退。

“因为指的是加工双皮刀鱼的过程,所以料理也叫‘接触刺刀鱼’。

制作要领:去除鱼鳞、鳃、内脏,切掉鱼尾尖。

沿鱼脊梁骨两侧切断,去除脊梁骨、胸前的刺,用刀刨鱼肉,刺骨。

将切好的切块和白肉混合切碎制成蘑菇,加入蒸鸡蛋羹、盐等搅拌成馅。

合上另一面鱼皮,呈刀鱼原形。

在接口处粘上火腿、香菜末。

将火腿、竹笋等交替铺在鱼的身上,蒸。

这种包丁鱼保持原形,无骨无刺,肉质极其柔软,味道鲜美。

双皮刀鱼与清蒸松鼠鳖、鲥鱼齐名江南三味。

盐烤鳗鱼

盐烤鳗鱼是从古代名产鱼的烧烤发展而来的。

清干隆帝下江南好几次,有一次去松鹤楼,偶然看到桌上满是斑点的黄鳝蹦蹦跳跳的,胃口大开。

主厨以古代炙鱼为基础,加以改良,在干隆餐后赞不绝口。

将鳗鱼挖入牡丹花刀,将金钟倒过来,用纯淀粉糊好,放入油锅内炸三次,第一次扎起坛子,第二次酥炸,第三次再炸。

用另一只炒锅煮糖醋排骨。

上菜时,两名员工通力合作,一人拿着鱼,一人拿着卤素,同时进店。 俗称跑鞋。

把鱼放在桌上,马上浇上卤汁,发出很大的声音,满屋子都是香,瞬间食欲大增——醋香扑鼻而来。 酸甜可口。 滋汁沸腾,不仅骨脆嫩,色香味俱全,还有补虚养身、健脾开胃之功效。

百花酒蒸肉

百花酒是镇江名酒,味甜味香,醇浓质厚,富有营养。

用来炖猪肉,风味非常好。

此菜选用猪肉五花中肋排,先烘焙,再放入砂锅中加入百花酒炖煮。

酒体饱满,色泽金黄,酥脆香醇,营养丰富。

清蒸长江鲥鱼

鲥鱼每年初夏下河产卵,其他时间不出现,像候鸟一样按时守信,故古称“时鱼”。

古人写字时,在鱼旁的右侧加上“时”字来命名。

鲥鱼在春夏季节逆流产卵,产后回到海里,形成短暂的汛期。

张爱玲曾说过人生的三大遗憾。 一恨多刺,二恨海棠无香,三恨红楼梦未完成。

看鲥鱼的美味,堪比花中的海棠、书中的红色大厦。

自古以来鲥鱼就被美称,吸引了很多食客。

因“鱼鲜嫩、富含脂肪”而闻名,有“鱼之王”之美称,是江鲜名菜之一,同时与刀鱼、河豚齐名长江三鲜。

淮菜在食材和烹饪方法上与江浙其他菜系略有相似之处,但以味醇正、风格端正著称。

鲥鱼最好吃的菜是蒸。

清蒸淮菜鲥鱼,不用酱油,不拖饴色,不加鸡汤,纯粹用火腿片引出鲥鱼的鲜味。

保持原味,完美地表现鱼自身的绝美味道。

如果你吃过清蒸长江鲥鱼,你会说:“美味无法形容。 唇上留香终生难忘。

“鲥鱼和其他同类相比,鱼鳞可以和鱼一起吃,非常好吃。

因为捕鱼难、美味难挡,一度成为进贡皇帝的贡品。

白袍虾

白袍虾仁是淮扬菜的极品菜肴,与嫩滑的长鱼一道,被誉为“淮扬菜炒双峰”,代表淮扬菜的最高境界,享誉世界。

60多年前,曾被选为开国第一宴的第一道热菜。

与软蓬蓬的高个子鱼相比,虾脊的颜色、味道更容易接受,这是为什么与开国第一次烹饪失去了来往呢? 本来淮扬菜对食材非常讲究,所以当时用卡车把白袍虾的原料——活洪泽湖大青海老运到了北京。

但经过颠簸,到达后,发现大虾奄奄一息,没办法,白袍虾退出了国宴。

白袍虾仁在选材和炒制上功夫都很丰富,这道菜主要吃鲜嫩爽口的虾。

白袍虾仁的原料必须使用洪泽湖当地生产的青虾。 这青虾皮又薄又厚,挤出来的虾洁白饱满。

榨虾之前有一个重要的步骤。 那就是用姜汁养虾。

虾肉质吸收充分的姜汁后,才能取出虾。

捕虾的时候,头部用力就可以从虾壶里取出来。

如果没有活生生剥虾的习惯,也有冷冻后再剥的方法。

虾剥落后,第一步是清洗。 清洗是因为虾的脆。 加盐搅拌,使肉质紧实,然后冲洗干净盐分。

第二步是把虾糊上。 虾必须用水过滤干净。 调味的时候必须好好调味。 少放虾盐的话虾会出水,所以我们把虾里的水吐出来之后再糊上。 糊制主要使用蛋清和生粉。 必须使用恰当的方法。 如果早点放入蛋白,蛋白就会飞溅,泡沫胶就会脱落。 把糊好的虾放在冰箱里冷藏,冷藏后用一两个小时,虾就会变得很滑。

烹饪时,先将锅加热冷却油不粘锅,虾滑油时油温不要过高,100度左右下锅油后倒出备用。

炒虾时,只用稀稠和盐调味,按照三高二低的方法。

“三高两低”是指炒菜过程中的一种称锅方法,这种快速炒菜方式能保持虾自身最大的美味,脆嫩可口。